Joan Roca, de el Celler de Can Roca, nos propone un nuevo y deslumbrante gin tonic,
Xavier Pellicer, del Àbac, un personal e interesantísmo Bloody Mary.
La mezcla de cocina y cocteleria és un hecho constatable a través de las creaciones de algunos chefs.
En muchios casos no se trata de un cóctel, sinó de un postre o un plato.
sábado, 26 de diciembre de 2009
sábado, 12 de diciembre de 2009
UN REPOLLO QUE GUSTA A LOS QUE NO LES GUSTA EL REPOLLO
TRINXAT (PURÉ DE COL Y PATATAS)
“Trinxat” en catalán significa aplastado, majado. Este plato, que el gran gastrónomo Néstor Lujan hizo famoso- él lo conoció en Can Boix, de la comarca de la Cerdanya-, en realidad es popular en toda Cataluña. Es un plato de origen rural que, normalmente se comía en el desayuno con los ingredientes preparados en la noche anterior. Yo mismo, en mi infancia en el campo, lo comía a veces. Los grandes cocineros lo han convertido en un plato estrella, tanto como primero o como guarnición. Es de aquellas platos sencillos pero pero muy bien hallados. Incluso a la gente que no les gusta el repollo, lo encuentran delicioso. Si se utilizan ingredientes de primera calidad-patatas de montaña, o de Galicia-, y col verde de invierno, llamada también de piel de sapo- “tocada pel fred” o tocada por el frío, y aún helada, el resultado es óptimo. El frió mejora la calidad de al col- que, por otra parte, posee un “anticongelante” natural-, ya que hace que pierda su olor característico.
En la cocina irlandesa hay un plato parecido, el Colcannon.
El repollo es muy utilizado en la cocina catalana, como en otras cocinas europeas: nunca falta en las sopas y en la “escudella” (cocido) y con ella se hacen los deliciosos “farcellets” o atadillos, para acompañar carne o caza, o bien se rellena entera, al estilo del Valle de Arán, se pone en ensalada- escaldada- y servida inmediatamente o conservada en vinagre. Una preparación rural que Jaume Mercader, del Motel Ampurdán, puso de moda.
Ingredientes
1 col grande (verde)
1 kg de patatas de buena calidad
agua
sal
aceite de oliva
1 loncha de tocino por persona
Elaboración
Poner una olla al fuego con agua abundante con sal. Cuando hierva, hechas las hojas de repolla, limpias y sin el tronco. Al cabo de un cuarto de hora poner las patatas, peladas y cortadas a trozos. Dejar cocer unos 20 minutos. Escurrir muy bien,
Poner una sartén al fuego con un fondo de aceite. Dorar bien las lonchas de tocino, hasta que queden crujientes. Retirarlas y guardarlas. En el mismo aceite poner la col y las patatas, e ir aplastando con una cuchara de palo hasta que quede un puré de color verde claro. Seguir aplastando hasta que quede como una tortilla de patatas, Dorar por ambos lados, y al final añadir encima las lonchas de tocino. Servirlo.
Notas
En la sartén, antes de poner el tocino, se pueden dorar un par de dientes de ajo.
Este plato se puede servir con allioli (alioli,salsa de ajo y aceite).
El tocino es natural, entreverado, no bacon (es decir es sin ahumar, sólo salado).
Hay otras versiones: servirlo con sardinas viejas o de casco hechas a las brasas.
El mismo plato se puede hacer con coliflor.
“Trinxat” en catalán significa aplastado, majado. Este plato, que el gran gastrónomo Néstor Lujan hizo famoso- él lo conoció en Can Boix, de la comarca de la Cerdanya-, en realidad es popular en toda Cataluña. Es un plato de origen rural que, normalmente se comía en el desayuno con los ingredientes preparados en la noche anterior. Yo mismo, en mi infancia en el campo, lo comía a veces. Los grandes cocineros lo han convertido en un plato estrella, tanto como primero o como guarnición. Es de aquellas platos sencillos pero pero muy bien hallados. Incluso a la gente que no les gusta el repollo, lo encuentran delicioso. Si se utilizan ingredientes de primera calidad-patatas de montaña, o de Galicia-, y col verde de invierno, llamada también de piel de sapo- “tocada pel fred” o tocada por el frío, y aún helada, el resultado es óptimo. El frió mejora la calidad de al col- que, por otra parte, posee un “anticongelante” natural-, ya que hace que pierda su olor característico.
En la cocina irlandesa hay un plato parecido, el Colcannon.
El repollo es muy utilizado en la cocina catalana, como en otras cocinas europeas: nunca falta en las sopas y en la “escudella” (cocido) y con ella se hacen los deliciosos “farcellets” o atadillos, para acompañar carne o caza, o bien se rellena entera, al estilo del Valle de Arán, se pone en ensalada- escaldada- y servida inmediatamente o conservada en vinagre. Una preparación rural que Jaume Mercader, del Motel Ampurdán, puso de moda.
Ingredientes
1 col grande (verde)
1 kg de patatas de buena calidad
agua
sal
aceite de oliva
1 loncha de tocino por persona
Elaboración
Poner una olla al fuego con agua abundante con sal. Cuando hierva, hechas las hojas de repolla, limpias y sin el tronco. Al cabo de un cuarto de hora poner las patatas, peladas y cortadas a trozos. Dejar cocer unos 20 minutos. Escurrir muy bien,
Poner una sartén al fuego con un fondo de aceite. Dorar bien las lonchas de tocino, hasta que queden crujientes. Retirarlas y guardarlas. En el mismo aceite poner la col y las patatas, e ir aplastando con una cuchara de palo hasta que quede un puré de color verde claro. Seguir aplastando hasta que quede como una tortilla de patatas, Dorar por ambos lados, y al final añadir encima las lonchas de tocino. Servirlo.
Notas
En la sartén, antes de poner el tocino, se pueden dorar un par de dientes de ajo.
Este plato se puede servir con allioli (alioli,salsa de ajo y aceite).
El tocino es natural, entreverado, no bacon (es decir es sin ahumar, sólo salado).
Hay otras versiones: servirlo con sardinas viejas o de casco hechas a las brasas.
El mismo plato se puede hacer con coliflor.
viernes, 11 de diciembre de 2009
CABBAGE AND POTATOES, A DELICIOOUS CATALAN DISH, FROM THE COUNTRY OF FERRAN ADRIÀ
MASHED CABBAGE AND POTATO WITH BACON
(Trinxat)
This simply but extremely tasty dish from Catalonia, quite similar to the irish colcannon, has become famous in recent times under the name of trinxat (“mashed”) by which is known in catalan Pyrinees.
Some great chefs have popularized trinxat as a base or accompaniment for creative dishes.
Is an excellent and nutritious dish for bears!
Ingredients
1 winter cabbage (green)
1 k potatoes
4 rashers of streaky bacon
Olive oil (or lard)
Salt
Elaboration
Wash the cabbage, cut out the stalk and cut it into pieces.
Boil in a large pan of salted water.
Pell the potatoes and cut them into pieces.
When the cabbage has boiled for 15 minutes, until everything is well cooked.
add the potatoes and boil about another 20 minutes.
Strain well and set aside.
Cut the rashers of bacon (not smoked) into thin stripes. Heat some oil or lard in a skillet and brown the bacon well, the set in aside. In the same pan, place the cabbage and potato mixture, mashing it for several minutes with a wooden fork until you have a homogeneous light green purée and all the flavours have combined.
Now flatten it into an round omelette shape (like a Italians frittata or spanish tortilla), about 1 or two cm thick: brown it well onone side, turn it over, tot it with the bacon, cook for a few more minutes and serve.
Notes
You can scald or parboil the cabbage first.
Some cooks like to add whole garlics in the skillet, to perfume it.
Trinxat can be served as a first course or accompaning a main course, and can be accompanied wits allioli (aïoli) sauce.
This delicious dish is even liked by people who can’t stand cabbage, and is particularly wonderful when made with highlands potatoes and, especially, a good green cabbage which as been affected by the cold and even by frost, since this is when it reveals is true, splendid flavours.
Trinxat can be kept from one day to the next: in fact, in farming areas it use to be eaten for breakfast, with the vegetable boiled the night before- like I use to do in my childhood in the country-, and now, sometimes.
(Trinxat)
This simply but extremely tasty dish from Catalonia, quite similar to the irish colcannon, has become famous in recent times under the name of trinxat (“mashed”) by which is known in catalan Pyrinees.
Some great chefs have popularized trinxat as a base or accompaniment for creative dishes.
Is an excellent and nutritious dish for bears!
Ingredients
1 winter cabbage (green)
1 k potatoes
4 rashers of streaky bacon
Olive oil (or lard)
Salt
Elaboration
Wash the cabbage, cut out the stalk and cut it into pieces.
Boil in a large pan of salted water.
Pell the potatoes and cut them into pieces.
When the cabbage has boiled for 15 minutes, until everything is well cooked.
add the potatoes and boil about another 20 minutes.
Strain well and set aside.
Cut the rashers of bacon (not smoked) into thin stripes. Heat some oil or lard in a skillet and brown the bacon well, the set in aside. In the same pan, place the cabbage and potato mixture, mashing it for several minutes with a wooden fork until you have a homogeneous light green purée and all the flavours have combined.
Now flatten it into an round omelette shape (like a Italians frittata or spanish tortilla), about 1 or two cm thick: brown it well onone side, turn it over, tot it with the bacon, cook for a few more minutes and serve.
Notes
You can scald or parboil the cabbage first.
Some cooks like to add whole garlics in the skillet, to perfume it.
Trinxat can be served as a first course or accompaning a main course, and can be accompanied wits allioli (aïoli) sauce.
This delicious dish is even liked by people who can’t stand cabbage, and is particularly wonderful when made with highlands potatoes and, especially, a good green cabbage which as been affected by the cold and even by frost, since this is when it reveals is true, splendid flavours.
Trinxat can be kept from one day to the next: in fact, in farming areas it use to be eaten for breakfast, with the vegetable boiled the night before- like I use to do in my childhood in the country-, and now, sometimes.
lunes, 7 de diciembre de 2009
UNA SALSA SUNTUOSA
MOLE POBLANO
El molee es una salsa mexicana muy aromàtica, un poco picante, a base de dos típicos productos aztecas, el chile y el chocolate. Tengo para mi que es una de las salsas mas suntuosas del mundo, digna de Laura Esquivel , de toda la espléndida literatura mexicana y de los paladares más refinados. Y un ejemplo de la aculturación que se podujo en la gran cocina mexicana entre la importantísima aportación autóctona y los productos europeos.
Su nombre viene del náhutl mulli, que significa salsa, mezcla.
No hay que especificar mas; esta salsa de las salsa, es buena incluso cuando se compra ya preparada.
Sólo dos cocinas en el mundo comparten la extraña afición de poner chocolate a las salsas para platos salados: la mexicna y la catalana. En Cataluña es muy corriente la picada con frutos secos y chocolae, que se utiliza para muchos plats: aves, gambas, calamares, langosta, caza. Incluso para algunas hortalizas estofadas, como las habas a la catalna,-con heirbabuena o menta- a las que Dalí. Según el uso de su región, el Ampurdán, siempre le hacía poner chocolate.
Sobre el origen de este condimento se cuentan varias leyendas, ligadas al azar de al visita de un obispo a un convento, los nervios de preparar un platillo sabroso por parte del fraile cocinero o también se atribuye a conventos como el de Santa Clara de Puebla, capital dle mismo estado, o del convento de Santa Rosa, al hecho de caerse las especies en la cazuela, o bien de la iavención de una monja moliendo los ingredients (“mole”: muelo...leyanda apócrifa, como las otras).
Ingredientes
2 cebollas medianas
1 tableta de chcolate negro (mejor hecho “a la piedra”. Puede tener canela al estilo catalán)
100 g de almendras tostadas
200 g de sésamo
3 chiles (mulato, ancho, pasilla)
4 dientes de ajo
½ canutillo de canela o 1 cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de azucar
Pimienta
2 clavos
1 cucharada rasa de maizena
sal
1 pavo (guajolote, en México) o un pollo
Elaboració
Limpiar el ave y ponerla a cocer con la cebolla, sal, los dientes de ajo y los clavos.
Remojar los chiles en caldo de cocer el pollo durante una hora o más, o menos tiempo en la misma olla donde se cuece el ave.
En una sartén de fondo ancho sin aceite tostar los granos de sésamo. En otra sartén, con aceite, freir un poco las almendras, aañdir la cebolla pelada y bien picada, el ajo pipelado y aplastado,canela en polvo (o el medio canutillo), 1 calvo. Pasarlo todo por el mortero o el túrmix, junto con los chiles. En una cazuela (mejor de barro) a fuego bajo poner este majado, añadir el chocolate rallado e ir moviendo con una cuchara de palo; si la salsa queda poco espesa, añadir maiznea, y clarificar con caldo de hervir el ave.
Servir, bien caliente el ave troceada y napar con la salsa.
Notas
El ave se puede preparar al vapor. Tambén va muy bien añadir-la a la cazuela con el mole i dejarlos unos diez minutos a fuejo muy bajo, hasta que los sabores se hayan mezcaldo.
!Y ahora el truco!. Si no dispongo de tiempo, utilizo un pote de cristal de mole poblano; el pollo o el pavo lo hago a la palncha o en la sarté de teflón; le añado el contenido del bote bien diuliida en agua o caldo. La salsa tiene que quedar un poco espesa, aunque puesta al fuego se espesa más.
Mi receta es un poco adaptada, pero tiene los ingredientes genuinos; si no encutnra algun tipo de chile, pruebe tcon guindillas, ñoras y choriceros (o “pebrot de romeso”, propio de Cataluña, que es excelente para este cometido).
En vez de poner maicena, se puede poner pan frito o una tortilla mexicana frita. Tamben se les puede añadir un tomate, sin pieles ni semillas (en México jitomate) y chipotle (chile jalapeño).
Si el conjunto se guisa en una cazauela- friendo primero los trozos de ave-, al final se le añaden unas pasas y almendras enteras para decorar, sí como ajonjolí (sésamo) sin moler.
El molee es una salsa mexicana muy aromàtica, un poco picante, a base de dos típicos productos aztecas, el chile y el chocolate. Tengo para mi que es una de las salsas mas suntuosas del mundo, digna de Laura Esquivel , de toda la espléndida literatura mexicana y de los paladares más refinados. Y un ejemplo de la aculturación que se podujo en la gran cocina mexicana entre la importantísima aportación autóctona y los productos europeos.
Su nombre viene del náhutl mulli, que significa salsa, mezcla.
No hay que especificar mas; esta salsa de las salsa, es buena incluso cuando se compra ya preparada.
Sólo dos cocinas en el mundo comparten la extraña afición de poner chocolate a las salsas para platos salados: la mexicna y la catalana. En Cataluña es muy corriente la picada con frutos secos y chocolae, que se utiliza para muchos plats: aves, gambas, calamares, langosta, caza. Incluso para algunas hortalizas estofadas, como las habas a la catalna,-con heirbabuena o menta- a las que Dalí. Según el uso de su región, el Ampurdán, siempre le hacía poner chocolate.
Sobre el origen de este condimento se cuentan varias leyendas, ligadas al azar de al visita de un obispo a un convento, los nervios de preparar un platillo sabroso por parte del fraile cocinero o también se atribuye a conventos como el de Santa Clara de Puebla, capital dle mismo estado, o del convento de Santa Rosa, al hecho de caerse las especies en la cazuela, o bien de la iavención de una monja moliendo los ingredients (“mole”: muelo...leyanda apócrifa, como las otras).
Ingredientes
2 cebollas medianas
1 tableta de chcolate negro (mejor hecho “a la piedra”. Puede tener canela al estilo catalán)
100 g de almendras tostadas
200 g de sésamo
3 chiles (mulato, ancho, pasilla)
4 dientes de ajo
½ canutillo de canela o 1 cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de azucar
Pimienta
2 clavos
1 cucharada rasa de maizena
sal
1 pavo (guajolote, en México) o un pollo
Elaboració
Limpiar el ave y ponerla a cocer con la cebolla, sal, los dientes de ajo y los clavos.
Remojar los chiles en caldo de cocer el pollo durante una hora o más, o menos tiempo en la misma olla donde se cuece el ave.
En una sartén de fondo ancho sin aceite tostar los granos de sésamo. En otra sartén, con aceite, freir un poco las almendras, aañdir la cebolla pelada y bien picada, el ajo pipelado y aplastado,canela en polvo (o el medio canutillo), 1 calvo. Pasarlo todo por el mortero o el túrmix, junto con los chiles. En una cazuela (mejor de barro) a fuego bajo poner este majado, añadir el chocolate rallado e ir moviendo con una cuchara de palo; si la salsa queda poco espesa, añadir maiznea, y clarificar con caldo de hervir el ave.
Servir, bien caliente el ave troceada y napar con la salsa.
Notas
El ave se puede preparar al vapor. Tambén va muy bien añadir-la a la cazuela con el mole i dejarlos unos diez minutos a fuejo muy bajo, hasta que los sabores se hayan mezcaldo.
!Y ahora el truco!. Si no dispongo de tiempo, utilizo un pote de cristal de mole poblano; el pollo o el pavo lo hago a la palncha o en la sarté de teflón; le añado el contenido del bote bien diuliida en agua o caldo. La salsa tiene que quedar un poco espesa, aunque puesta al fuego se espesa más.
Mi receta es un poco adaptada, pero tiene los ingredientes genuinos; si no encutnra algun tipo de chile, pruebe tcon guindillas, ñoras y choriceros (o “pebrot de romeso”, propio de Cataluña, que es excelente para este cometido).
En vez de poner maicena, se puede poner pan frito o una tortilla mexicana frita. Tamben se les puede añadir un tomate, sin pieles ni semillas (en México jitomate) y chipotle (chile jalapeño).
Si el conjunto se guisa en una cazauela- friendo primero los trozos de ave-, al final se le añaden unas pasas y almendras enteras para decorar, sí como ajonjolí (sésamo) sin moler.
jueves, 3 de diciembre de 2009
UNA RECETA LLENA DE COLOR Y SABOR
ARROZ CON GANDULES
Un plato de Puerto Rico, que debo a mi amigo Aurelio Font, un portoriqueño de antiguo origen catalán (y que conoce la lengua catalana) como puede verse por su apellido, que en catalán significa “fuente”.
Es una combinación popular en la isla y otras zonas del Caribe, en donde la combinación de arroz con frijoles (negros o colorados) o bien gandules (en Cuba se hace en el campo) es una práctica habitual, muy conveniente desde el punto de vista dietético. Esta interesante práctica la encontramos en todo el Mediterráneo, pasando por Africa y la India.
El gandul, llamado también guandú o frijol de palo, es una leguminosa procedente de un arbusto perenne. Procede de África o de la India, en donde se cultiva desde hace unos 3000. Años. Fue uno de los productos llevado a América posiblemente para alimentar a los esclavos. Tiene un gran valor alimenticio y en la cocina puede recibir el mismo tratamiento que los fríjoles.
Ingredientes
50 g de gandules frescos
4 tazas de agua
2 cucharaditas de sal
50 g de tocino
100 g de jamón
1 cebolla pequeña
1 pimiento (ají dulce)
1 pimiento verde pequeño
1 tomate pequeño
2 hojas de culantro; 2 ramas de culantrillo
1 ½ de aceite vegetal con achiote (colorante)
1 cucharada sopera llena de aceitunas verdes sin hueso o rellenas
2 cucharadas de salsa de tomate
1 cuchara llena de alcaparras
4 tazas (pequeñas) de arroz
1 taza grande de agua de cocer los gandules
Elaboración
Ponga una olla al fuego – alto-con las 4 tazas de agua y los gandules. Cuando hierva, tape, baje el fuego y cuezca por 30 minutos. Agregue la sal y cuezca otros 15 minutos. Escurra y reserve una taza grande de líquido de cocer los gandules.
En un caldero con aceite, dore el tocino y el jamón, cortados a dados. Añadir la cebolla pelada y picada, el ají, el pimento (limpios y sin semillas, cortados a pedacitos), el tomate picado (mejor sin semillas), el culantro y el culantrillo. Sofreir 10 minutos a fuego bajo. Añadir el aceite vegetal con achiote, las aceitunas, picadas, la salsa de tomate y las alcaparras. Dar unas vueltas. Añada el arroz, lavado, mezclándolo bien Añada el líquido de cocción reservado y cocer a temperatura moderada hasta que se seque. Voltee el arroz. Tape el caldero y cuezca 20 minutos a fuego bajo. A la mitad del tiempo, voltee el arroz de nuevo.
Notas
Normalmente el arroz se cuece por más tiempo, hasta media hora.
Se pueden cocer los gandules en una olla a presión ahorrando más de la mitad de tiempo. Si no encuentra gandules frescos, los puede utilizar de lata.
El delicioso sofrito de este plato, con aceitunas y alcaparras, recuerda el sofrito del arroz con picadillo cubano.
El achiote es un condimento y colorante rojo utilizado en América Latina, procedente de una planta de México y los Andes. La palabra vienen de náuatl achiotl. También se llama urucú, que procede del guaraní y el tupi. En Cuba se llama bijol. Su nombre inglés es annato, y el francés rocou. De uso en la industria alimentaria. Se puede sustituir por un compuesto o sazón de la marca Goya, elaborado en Puerto Rico.
Un plato de Puerto Rico, que debo a mi amigo Aurelio Font, un portoriqueño de antiguo origen catalán (y que conoce la lengua catalana) como puede verse por su apellido, que en catalán significa “fuente”.
Es una combinación popular en la isla y otras zonas del Caribe, en donde la combinación de arroz con frijoles (negros o colorados) o bien gandules (en Cuba se hace en el campo) es una práctica habitual, muy conveniente desde el punto de vista dietético. Esta interesante práctica la encontramos en todo el Mediterráneo, pasando por Africa y la India.
El gandul, llamado también guandú o frijol de palo, es una leguminosa procedente de un arbusto perenne. Procede de África o de la India, en donde se cultiva desde hace unos 3000. Años. Fue uno de los productos llevado a América posiblemente para alimentar a los esclavos. Tiene un gran valor alimenticio y en la cocina puede recibir el mismo tratamiento que los fríjoles.
Ingredientes
50 g de gandules frescos
4 tazas de agua
2 cucharaditas de sal
50 g de tocino
100 g de jamón
1 cebolla pequeña
1 pimiento (ají dulce)
1 pimiento verde pequeño
1 tomate pequeño
2 hojas de culantro; 2 ramas de culantrillo
1 ½ de aceite vegetal con achiote (colorante)
1 cucharada sopera llena de aceitunas verdes sin hueso o rellenas
2 cucharadas de salsa de tomate
1 cuchara llena de alcaparras
4 tazas (pequeñas) de arroz
1 taza grande de agua de cocer los gandules
Elaboración
Ponga una olla al fuego – alto-con las 4 tazas de agua y los gandules. Cuando hierva, tape, baje el fuego y cuezca por 30 minutos. Agregue la sal y cuezca otros 15 minutos. Escurra y reserve una taza grande de líquido de cocer los gandules.
En un caldero con aceite, dore el tocino y el jamón, cortados a dados. Añadir la cebolla pelada y picada, el ají, el pimento (limpios y sin semillas, cortados a pedacitos), el tomate picado (mejor sin semillas), el culantro y el culantrillo. Sofreir 10 minutos a fuego bajo. Añadir el aceite vegetal con achiote, las aceitunas, picadas, la salsa de tomate y las alcaparras. Dar unas vueltas. Añada el arroz, lavado, mezclándolo bien Añada el líquido de cocción reservado y cocer a temperatura moderada hasta que se seque. Voltee el arroz. Tape el caldero y cuezca 20 minutos a fuego bajo. A la mitad del tiempo, voltee el arroz de nuevo.
Notas
Normalmente el arroz se cuece por más tiempo, hasta media hora.
Se pueden cocer los gandules en una olla a presión ahorrando más de la mitad de tiempo. Si no encuentra gandules frescos, los puede utilizar de lata.
El delicioso sofrito de este plato, con aceitunas y alcaparras, recuerda el sofrito del arroz con picadillo cubano.
El achiote es un condimento y colorante rojo utilizado en América Latina, procedente de una planta de México y los Andes. La palabra vienen de náuatl achiotl. También se llama urucú, que procede del guaraní y el tupi. En Cuba se llama bijol. Su nombre inglés es annato, y el francés rocou. De uso en la industria alimentaria. Se puede sustituir por un compuesto o sazón de la marca Goya, elaborado en Puerto Rico.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
UN PLATO BÚLGARO LLENO DE COLOR
TARATOR DE REMOLACHA
Esta deliciosa receta búlgara es de mi amigo Hristo Petrov, un excelente diseñados gráfico que trabaja en Sofia y, además, como he podido comprobar, un excelente cocinero. Es una receta de invierno, basada en el tarator de verano, que se hace con pepino. El tarator es un refrescante y delicioso entrante que, sin duda, pertenece a la tradición turca- en turco, terator es una slasa de nueces, togur y ajo-, pero también se emparenta con el cacik turca, de yogur y pepino, el tzatzaziki de Grecia, el talatouri de Chipre, el teretur bosniano, el tarator macedonio,etc.
Tengo que confesar que no soy muy amante de la remolacha en la cocina, a pesar de su bello y espectacular color. De pequeño, cuando hacía de campesino (los niños alternaban el estudio con el trabajo), mi padre plantaba remolachas, pero eran para las vacas y los cerdos. Sin embargo, cambié de opinión con las recetas de dos amigos- o un amigo y un conocido-. La de Hristo Petrov, por una parte, y la que me proporcionó Tom Selleck (el actor de la serie Magnum PI y de diversos films), que conocí por casualidad en un bar de San Francisco, que es de origen eslavo y , por lo tanto borda el borsch, la famosa sopa de remolacha (pueden ver los detalles de la amistad y la receta en mi libo Menjant amb amics i coneguts- “comiendo con amigos y conocidos”,Pòrtic, Barcelona, 2004).
Ingredienets
1 remolacha grande y bonita
1 huevo
75 g de nueces descascaradas
3 dientes de ajo
Yogur (unos 400 ml)
Sal
Eneldo
Elaboración
Cocer el huevo 10 minutos, pelarlo y reservarlo.
Cortar la remolacha en 4 trozos y cocerla, hasta que se vea tierna. Una vez cocida, pelarla y rallarla en un rallador de agujeros grandes.Rallar tambie´n el huevo. Mezcalrlo todo en un bol, añadir los ajos pelados y aplastados con un prensa-ajos, las nueces picadas un poco en mortero y yogur al gusto, sal y un poco de agua. Mezclar bien, decorar con eneldo picado y refrigerar.
Notas
Yo le pongo más ajo y mas nueces, que no falten!. Un chorrito de aceite (vegetal o de oliva, o como toque especial, aceite de nueces), no le va nada mal.
Si encuentran yogur de oveja, más denso que el de vaca- y, por lo tanto, similar al famoso yogur búlgaro-, aún mejor.
Se puede decorar con medias nueces y una ramita de eneldo y, si se queire, gajos de limón.
Se puede utilizar remolacha ya cocida, que se vende en los supermercados.
Se puede comer con cuchara, mojar pan o incluso como salsa. De todas las formas es delicioso.
Mi amigo Hristo sugiere acompañarlo con rakia,un aguardiente búlgaro! Yo, en todo caso, lo hago con orujo o grappa.
Esta deliciosa receta búlgara es de mi amigo Hristo Petrov, un excelente diseñados gráfico que trabaja en Sofia y, además, como he podido comprobar, un excelente cocinero. Es una receta de invierno, basada en el tarator de verano, que se hace con pepino. El tarator es un refrescante y delicioso entrante que, sin duda, pertenece a la tradición turca- en turco, terator es una slasa de nueces, togur y ajo-, pero también se emparenta con el cacik turca, de yogur y pepino, el tzatzaziki de Grecia, el talatouri de Chipre, el teretur bosniano, el tarator macedonio,etc.
Tengo que confesar que no soy muy amante de la remolacha en la cocina, a pesar de su bello y espectacular color. De pequeño, cuando hacía de campesino (los niños alternaban el estudio con el trabajo), mi padre plantaba remolachas, pero eran para las vacas y los cerdos. Sin embargo, cambié de opinión con las recetas de dos amigos- o un amigo y un conocido-. La de Hristo Petrov, por una parte, y la que me proporcionó Tom Selleck (el actor de la serie Magnum PI y de diversos films), que conocí por casualidad en un bar de San Francisco, que es de origen eslavo y , por lo tanto borda el borsch, la famosa sopa de remolacha (pueden ver los detalles de la amistad y la receta en mi libo Menjant amb amics i coneguts- “comiendo con amigos y conocidos”,Pòrtic, Barcelona, 2004).
Ingredienets
1 remolacha grande y bonita
1 huevo
75 g de nueces descascaradas
3 dientes de ajo
Yogur (unos 400 ml)
Sal
Eneldo
Elaboración
Cocer el huevo 10 minutos, pelarlo y reservarlo.
Cortar la remolacha en 4 trozos y cocerla, hasta que se vea tierna. Una vez cocida, pelarla y rallarla en un rallador de agujeros grandes.Rallar tambie´n el huevo. Mezcalrlo todo en un bol, añadir los ajos pelados y aplastados con un prensa-ajos, las nueces picadas un poco en mortero y yogur al gusto, sal y un poco de agua. Mezclar bien, decorar con eneldo picado y refrigerar.
Notas
Yo le pongo más ajo y mas nueces, que no falten!. Un chorrito de aceite (vegetal o de oliva, o como toque especial, aceite de nueces), no le va nada mal.
Si encuentran yogur de oveja, más denso que el de vaca- y, por lo tanto, similar al famoso yogur búlgaro-, aún mejor.
Se puede decorar con medias nueces y una ramita de eneldo y, si se queire, gajos de limón.
Se puede utilizar remolacha ya cocida, que se vende en los supermercados.
Se puede comer con cuchara, mojar pan o incluso como salsa. De todas las formas es delicioso.
Mi amigo Hristo sugiere acompañarlo con rakia,un aguardiente búlgaro! Yo, en todo caso, lo hago con orujo o grappa.
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